Роман Льва Толстого «Анна Каренина» — зеркало третьей четверти XIX века. Тогда в литературе господствовал реализм, с помощью которого писатели передавали напряжение, висевшее в воздухе. В реалистических произведениях собственные идеи автора раскрываются через описания сцен из повседневной жизни героев. И они, конечно, не могут обходиться без костюмов, которые порой говорят о персонажах красноречивее других атрибутов.
VATNIKSTAN рассказывает, что такое турнюр и юбка «фру-фру», почему Кити Щербацкая предлагает Карениной ехать на бал в лиловом и чем поражала окружающих Сафо Штольц.
Контекст эпохи
Роман «Анна Каренина» Толстой начал набрасывать в 1870 году, но полноценно приступил к нему только три года спустя. В 1875–1877 годах произведение выходило частями в «Русском вестнике», причём они печатались почти что в режиме реального времени. В 1878‑м «Анна Каренина» была издана отдельной книгой. История о морали, судьбах и мыслях произвела фурор среди читающей публики, споры ещё долго оставались жаркими.
1870‑е — это народничество, «Земля и воля», Русско-турецкая война (на её балканский фронт уезжает персонаж «Анны Карениной» Алексей Вронский), передача Курил Японии. Некрасов пишет «Кому на Руси жить хорошо», Верещагин — «Апофеоз войны», Мусоргский — оперу «Борис Годунов», Бакунин публикует «Государство и анархия». Активно развивается железнодорожное строительство, фотография, образование для женщин.
В этой атмосфере Толстой задумывает остросоциальную драму о современниках. Частично произведение наследует французским романам предыдущего поколения, например «Мадам Бовари» Флобера, и частично вдохновлено пушкинским «Гости съезжались на дачу». Но Толстой создаёт в рамке любовного треугольника сочинение на стыке философии и психологии.
Несмотря на толстовский интерес к «мужику», центральные персонажи романа принадлежат высшему свету: Анна Каренина — из княжеского рода, Алексей Каренин — министр, Алексей Вронский — граф, Константин Лёвин — дворянин. Перипетии их судеб в основном разворачиваются в гостиных, в ложах театров, в имениях, на скачках, за границей. Соответственно, герои «Анны Карениной» могут позволить себе одеваться модно.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/o.-verejskij.-v-salone-u-betsi-tverskoj.-1979-1981-gody.jpg)
Женщины высшего света тогда продолжали вести довольно консервативный образ жизни, поэтому носили на себе килограммы сложных приспособлений и тканей. Мужская же мода, наоборот, примерно после 1850‑х, становилась всё аскетичнее.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/d.-huntington.-the-field-family-in-a-garden.-1869-god..jpg)
Аристократы XIX века всем видом и привычками транслировали принадлежность к своему сословию. Однако фокус заключался в том, чтобы не показать нарочитость в костюме и поведении. Именно этот парадокс элегантности тонко подметил Толстой. На балу Кити ступает, будто весь её сложносочинённый туалет «не стоил никаких усилий», а Каренина настолько органична в чёрном платье, что его «не было видно на ней».
Мода 1870‑х. Турнюры
Судя только по описаниям, мода в «Анне Карениной» относится к началу-середине 1870‑х. Все наряды тогда следовали европейской моде, которую диктовал Париж. Там правил балом кутюрье Чарльз Фредерик Ворт и главные потребительницы моды — аристократки и куртизанки. Эстетика рококо и стиль Людовика XV служили главным вдохновением десятилетия.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/gravyura-les-modes-parisiennes.-1874-god.jpg)
В 1870‑х женская одежда ещё испытывала влияние гигантских кринолинов 50‑х годов. За 60‑е их окружность как бы «сложилась» спереди и весь объём сместился на заднюю часть платья. Так появился «сын» кринолина — турнюр (фр. tournure — «осанка, манера держаться»). Это особое приспособление, крепившееся на талию сзади. Турнюр имел два базовых варианта: небольшие накладки из жёстких рюш или валиков, либо складная конструкция из полуколец в форме длинной юбки.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/turnyury.-1870-e-gody.jpg)
Героини Толстого того времени напоминают огромные многоярусные торты, что порой изумляет писателя. Спереди турнюр стягивался, а сзади формировал шар под платьем. Туалеты с несколькими юбками обильно украшались рюшами, буфами, бантами, кружевами, тесьмой и сочетаниями этих отделок. Для ещё большего эффекта нашивались трены (шлейфы). Популярные материалы 1870‑х — тафта, шёлк, бархат, атлас, фай, тюль, муар. Они позволяли создавать объёмы в нужных местах.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/gravyura-courrier-de-la-mode.-1872-god.jpg)
Верхнюю часть любого платья подчёркивали с помощью жёсткого корсета. Бюст выдвигался вперёд, поясница отклонялась назад. В фигуре появлялся резкий контраст между облегающим верхом и огромным низом.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/reklama-korseta-cooley_s-cork-corset.-1878-god.jpg)
Талию немного завышали. Бальные туалеты делали декольтированными и с короткими рукавами. У дневных и вечерних нарядов рукава были длинные или чуть укороченные. Края перчаток, как правило, останавливались на запястье.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/fotoportret-devushki.-1870-e-gody.-1.jpg)
Новые вырезы — квадратный и V‑образный с воротничком — открывали шею. Этот тренд сделал модными медальоны и чокеры (бархатки).
Также именно в 1870‑х стала популярной шёлковая юбка «фру-фру», которую пришивали к турнюру. Она громко шуршала при ходьбе, и этот звук считался женственным и элегантным. У Толстого была породистая кобыла Фру-Фру, и это же имя он даёт трагически погибшей лошади Вронского.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/gravyura-la-mode-artistique.-1874-god.jpg)
Одежда в «Анне Карениной»
Обратимся к одной из первых костюмных зарисовок в романе, где Толстой показывает образ Кити на балу:
«Несмотря на то, что туалет, причёска и все приготовления к балу стоили Кити больших трудов и соображений, она теперь, в своём сложном тюлевом платье на розовом чехле, вступала на бал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и её домашним ни минуты внимания, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этой высокою причёской, с розой и двумя листками наверху».
Далее Толстой подробнее комментирует роскошный наряд Кити. Мы узнаём, что у платья был пояс в виде ленты, кружевная берта (широкая полоска кружева, которую нашивали в виде пелерины), розетки (мелкий декор в виде розовых бутонов). На руках Кити — перчатки с тремя пуговицами, а на шее — бархатка. Ансамбль завершают «розовые туфли на высоких гнутых каблуках» и шиньон — «косы белокурых волос».
О костюме юной княжны Щербацкой можно судить по модным гравюрам того времени.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/gravyura-iz-modnogo-zhurnala.-1872-god.jpeg)
Бальный этикет предписывал надевать по случаю самое лучшее и самое модное. К тому же в начале романа Кити 18 лет — возраст активных поисков жениха. Поэтому огромный арсенал мелочей должен был работать на 100%, подчёркивать статус, возраст, вкус, старательно выделять достоинства внешности и тщательно скрывать недостатки.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/tufli-iz-hlopka-i-kozhi.-1870-1880-gody.png)
Большинство костюмных описаний в романе требуют контекста. Возьмём следующий отрывок, где в фокусе наряд Анны, очень напоминающий туалеты с картин 1870‑х годов:
«Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, а в чёрном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем её точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною кистью. Всё платье было обшито венецианским гипюром. На голове у неё, в чёрных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на чёрной ленте пояса между белыми кружевами. Причёска её была незаметна. Заметны были только, украшая её, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точёной крепкой шее была нитка жемчугу».
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/a.-harlamov.-portret-e.-tretyakovoj.-1875-god.png)
В этом небольшом абзаце уместилось сразу несколько интересных исторических деталей.
Первая — поразительное сходство с внешностью Елены Андреевны Третьяковой, супруги коллекционера Сергея Третьякова.
По воспоминаниям Александры Боткиной:
«Она (Елена Третьякова. — Прим.) имела изумительные покатые плечи, бледное, чуть-чуть одутловатое лицо, тяжёлый жгут волос на затылке и крошечные руки, которыми очень гордилась».
На портрете кисти парижского художника Алексея Харламова (его не очень привечали на родине) ей 29–30 лет. Сохранилась фотография в полный рост, с которой, судя по всему, Харламов писал Третьякову. Здесь хорошо видны детали платья, фактура тканей и декор. Удивительно, но весь образ, вплоть до причёски, невероятно близок к описанию Карениной на балу.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/fotoportret-eleny-tretyakovoj.-1875-god..jpg)
Мы не знаем, видел ли Толстой портрет или фото, но доподлинно известно, что он общался с Павлом Третьяковым, братом Сергея. В 70‑х меценат просил его позировать Ивану Крамскому для картины в галерею. Писатель долго отнекивался, но всё же в 1873 году — в разгар работы над «Анной Карениной» — нашёл время для сеансов с живописцем. Толстой остался под таким большим впечатлением от встречи с Крамским, что вывел его на страницах романа в персонаже римского художника Михайлова.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/i.-kramskoj.-portret-l.-tolstogo.-1873-god..jpg)
Именно Иван Крамской был большим критиком парижанина Харламова и его портрета. В 1880 году он написал собственную картину с Еленой Третьяковой «Лунная ночь».
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/i.-kramskoj.-lunnaya-noch.-1880-god..png)
Вернёмся к нюансам костюма Карениной. Изначально Кити предлагает Анне надеть на бал лиловый, и это неслучайно. В 1870‑х годах, после открытия синтетических красителей в середине века, фиолетовый стал очень модным. Он и его производные считались универсальным цветом практически для любой ситуации, в зависимости, конечно, от насыщенности.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/house-of-worth.-shyolkovoe-vechernee-plate.-1874-god.jpg)
Однако вместо лилового Анна предпочла чёрный бархат. Она выделялась среди других дам и девушек, которые, скорее всего, надели что-то в традиционной светлой гамме. Розовые, голубые, белые туалеты составляли основу бального гардероба. В бархате на вечерах чаще появлялись статусные замужние дамы, к коим как раз относится Каренина. Дальше Толстой говорит, что платье было расшито венецианским кружевом — богатым орнаментальным гипюром.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/d.-mikele.-portret-grafini-m.-berg-ur.-dolgorukova.-1871-god.jpg)
«..в чёрных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на чёрной ленте пояса между белыми кружевами. Причёска её была незаметна».
«Своих без примеси», «Причёска её была незаметна» — это про шиньон (точнее его отсутствие).
В 1870‑е женщины носили разные варианты куафюр, формы которых в общих чертах повторяли дизайн одежды: волосы у лица гладко зачесывали по бокам, акцентируя макушку.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/atelier-nadar.-fotoportret-zh.-gote.-1870-e-gody.jpg)
Высокие шиньоны были почти обязательным элементом таких причёсок и пользовались огромной популярностью. Поэтому ранее, в сцене Кити отмечается, что у неё «косы белокурых волос держались как свои на маленькой головке».
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/shinony.-okolo-1875-goda-scaled.jpg)
Некоторые критики считали накладки признаком украшательства и морального разложения и даже рисовали карикатуры на модниц.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/karikatura-iz-satiricheskogo-zhurnala-punch.-1871-god.jpg)
Каренина не надела шиньон, вместо этого создав высокий каскад «своими без примеси» волосами. О том, что героиня действительно носила такую причёску, нам косвенно сообщает замечание Толстого об отдельных прядях, выбивавшихся на висках и затылке.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/fotoportret-devushki.-1870-e-gody.-2.jpg)
Что касается декора и аксессуаров с анютиными глазками, то это скорее нетипичный вариант. Классикой туалетов тогда считались розы всех разновидностей, порой составленные в целые гирлянды, — Кити как раз приходит на бал с розой и двумя листками на голове.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/plate-s-anyutinymi-glazkami.-okolo-1880-goda.jpg)
«Нитка жемчугу» же была обычным украшением любой аристократки, ценящей «незаметный» шик.
Получается, весь облик Анны на балу говорит об её элегантности, тонком вкусе, богатстве, высоком положении. Это отмечает и Кити:
«Кити видела каждый день Анну, была влюблена в неё и представляла себе её непременно в лиловом. Но теперь, увидав её в чёрном, она почувствовала, что не понимала всей её прелести. Она теперь увидала её совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом и что её прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. И чёрное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживлённая».
Следующий наряд изображён в короткой главе, где Каренина и Вронский спорят о том, стоит ли ехать Анне в театр. Героиня, готовая к вечернему представлению, одета в шёлковый туалет с кружевным головным убором:
«Анна уже была одета в светлое шёлковое с бархатом платье, которое она сшила в Париже, с открытою грудью, и с белым дорогим кружевом на голове, обрамлявшим её лицо и особенно выгодно выставлявшим её яркую красоту».
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/o.-verejskij.-anna-v-teatre.-1979-1981-gody.jpg)
Трудно сказать, что именно подразумевается под «белым дорогим кружевом на голове». Однако можно предположить, что кружевные аксессуары для пышных причёсок были минималистичными, как на иллюстрации Верейского или этой модной выкройке.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/vykrojka.-kruzhevnoj-golovnoj-ubor.-1870-god.gif)
Дорогими разновидностями кружев считались, помимо прочих, брюссельское, валансьен, алансонское, блонды (шантильи светлого оттенка).
Среди женских персонажей романа также обязательно нужно отметить Сафо Штольц, чей стиль поразил Каренину экстравагантностью:
«Она вошла маленькими, бойкими, на крутых каблучках туфель, шажками и крепко, по-мужски пожала дамам руки. Анна ни разу не встречала ещё этой новой знаменитости и была поражена и её красотою, и крайностью, до которой был доведен её туалет, и смелостью её манер. На голове её из своих и чужих нежно-золотистого цвета волос был сделан такой эшафодаж причёски, что голова её равнялась по величине стройно-выпуклому и очень открытому спереди бюсту. Стремительность же вперёд была такова, что при каждом движении обозначались из-под платья формы колен и верхней части ноги, и невольно представлялся вопрос о том, где сзади, в этой подстроенной колеблющейся горе, действительно кончается её настоящее, маленькое и стройное, столь обнаженное сверху и столь спрятанное сзади и внизу тело».
Знакомство героинь происходит в гостях у Бетси Тверской на партии в крокет. Эта игра стала очень популярной среди светских дачников ещё в 1860‑х, ей развлекались все от мала до велика. Крокет не предполагает физических нагрузок или очень быстрых движений. Партия в целом идёт размеренно, поэтому наряд можно выбирать любой из уместных.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/e.-mane.-igra-v-kroket.-1873-god.-scaled.jpeg)
Вероятно, Сафо надела в гости к Бетси что-то напоминающее ультрамодные дизайны Ворта.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/house-of-worth.-vechernee-plate.-1875-god-scaled.jpg)
В складках такой «минималистичной» юбки, наверное, и правда можно было разглядеть очертания ног. Кстати, за «маленькие шажки» отвечал турнюр — спереди он имел множество завязок, стеснявших походку.
Тут же писатель определяет причёску Сафо как «эшафодаж», то есть «нагромождение» из внушительного шиньона «нежно-золотистого цвета волос».
Во время чтения романа можно заметить, что Толстой больше времени уделяет описанию бальных, вечерних и просто интересных нарядов. Повседневные образы остаются практически вне фокуса внимания. Может быть, потому что в обычной жизни героини начала 1870‑х носили более скромную и менее заметную одежду. Для дневных визитов выбирали приглушённые оттенки — коричневый, синий, серый. Они украшались пуговицами, рюшами, контрастными вставками. Длинные рукава рифмовались с небольшим вырезом или вовсе закрытой шеей.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/wg_dama_igrajushaja_zontikom_repin_1963_zhivopis_2020_49_chistaja_polosa_defekt_skanera.jpg)
Интересный повседневный ансамбль носит Бетси Тверская в гостях у Карениных:
«Бетси, одетая по крайней последней моде, в шляпе, где-то парившей над её головой, как колпачок над лампой, и в сизом платье с косыми резкими полосами на лифе с одной стороны и на юбке с другой стороны».
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/emile-pingat.-vechernee-plate.-1874-god.png)
«Крайняя последняя мода» — полоски плюс «парящая» шляпа, о которой стоит сказать отдельно. Поскольку все причёски собирали на макушке, обычно шляпы «сползали» низко, ко лбу или прямо на лоб.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/elliott-_-fry.-fotoportret-peviczy-miss-d_alton.-1875-god..jpg)
Изредка на гравюрах можно встретить и другие головные уборы. Они действительно сидят необычно высоко, как будто не подчиняются гравитации.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/gravyura-le-moniteur-de-la-mode.-1874-god.jpg)
Что касается мужской одежды, то в «Анне Карениной» Толстой о ней практически не говорит. Пару раз перед читателем мелькают шляпы Каренина и Вронского, несколько рубашек и жилетов, но чаще рассказчик ограничивается лишь сухим свидетельством того, что тот или иной персонаж был одет в сюртук.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/ssora-anny-i-karenina.-illyustracziya.-1919-god.-scaled.jpg)
Скорее всего, это не авторский замысел, а просто отображение действительности. Во времена «Анны Карениной» потребление модных новинок окончательно закрепилось в качестве женского занятия. На это повлиял так называемый «великий мужской отказ», начавшийся в XVIII веке. Тогда мужчины, под знаменем идей Просвещения, стали очень постепенно отказываться от ярких цветов и причудливых фасонов в пользу простоты, ясности и строгости.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/i.-kramskoj.-portret-m.-saltykova-shhedrina.-1879-god.jpg)
XIX столетие довело идею «отказа» до абсолюта: мода — это для женщин или денди-эксцентриков. Уже к 1850–1860 годам аристократы в одинаковых тёмных сюртуках и светлых брюках превратились скорее в фон для эффектных многослойных платьев. Пик контрастов пришёлся как раз на 1870‑е.
Один из английских журналов для портных писал в 1871 году:
«Джентльмены одеваются настолько спокойно, насколько это возможно, и в одежде нет крайностей».
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/i.-repin.-slavyanskie-kompozitory-sobranie-russkih-polskih-i-cheshskih-muzykantov.-1872-god..jpeg)
Изменения в мужском костюме XIX века происходили медленнее, но увереннее. Во второй половине столетия он начал приобретать очертания хорошо знакомого нам классического костюма-тройки.
То, что мы сегодня называем пиджаком, тогда всё ещё было сюртуком (фр. surtout — «поверх всего») с умеренной ширины лацканами. Существовало несколько его разновидностей для каждого подходящего случая.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/i.-kramskoj.-portret-f.-vasileva.-1871-god.jpg)
Глухой сюртук являлся базой повседневного гардероба, наряду с жилетом и длинными свободными брюками. Последние часто — но не всегда — были светлыми. Рубашки же надевали непременно белые, с небольшими воротничками — отложными или стоячими. К ним полагались тёмный шейный платок или галстук, повязанные по вкусу. Среди прочих применяли «четверной» узел, который используют и в наше время. Скупым украшением служила цепочка часов поперёк жилета, а пижоны могли добавить к платку необычную булавку. Такой ансамбль мужчины носили днём.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/i.-repin.-portret-v.v.stasova.-1873.jpeg)
Тёмная униформа «делового человека» сделала всех одинаковыми. Зато на первый план вышли бороды и усы — в 70‑х чисто выбритые щёки казались старомодными.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/i.-kramskoj.-portret-d.-grigorovicha.-1876-god.jpg)
На балы надевали чёрный фрак с двумя длинными фалдами сзади, доходящими до колен. Аксессуары для самых важных «выходов» — белые галстуки, белые перчатки, низкие жилеты.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/d.-tisso.-slishkom-rano.-1873-god.jpg)
Другим обязательным элементом являлись шляпы — цилиндры, котелки и их подвиды.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/i.-repin.-etyud-dlya-kartiny-parizhskoe-kafe.-1873–1875-gody.jpg)
Мужчины тщательно избегали всего заметного, необычного, «женственного». Весь облик должен был указывать на рациональность, деловитость, респектабельность. В основном в течение третьей четверти XIX века менялись только детали: длина сюртука, фасоны фалд, бортов, отделок.
![](https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2023/10/v.-perov.-portret-a.-majkova.-1872-god.jpg)
Толстой закончил роман «Анна Каренина» во второй половине 1870‑х. Тогда мода снова обновилась: женские силуэты стали тоньше, и уже в 1880‑х невероятные конструкции из тафты и шелков были забыты, а в мужской моде продолжились метаморфозы костюма-тройки.
Читайте также «Цвета суфражисток. Как одежда объединяла феминисток».