Многие тенденции начала 1960‑х — искусственные ткани, шпильки, узкие брюки-дудочки — во второй половине десятилетия оставались в гардеробах тех, кто следил за модой. Но 1965–1969 годы в истории советской моды отметились революционными нововведениями: девушки начали носить брюки и юбки-мини, Москва принимает Международный фестиваль моды, а профессия модельера перестаёт быть исключительно женской. Разберёмся подробнее в этих явлениях «фэшн»-индустрии второй половины 1960‑х годов.
Мини и брюки: как общество быстро привыкло к новым женским образам
СССР узнал мини одновременно со всем миром. В 1964 году коллекцию коротких юбок выпустил французский дом моды Андре Куррежа, в 1965‑м — лондонский дизайнер Мэри Куант, в 1966‑м — советский модельер Вячеслав Зайцев. Модельеры точно угадали желания покупателей — юбки распродавались почти мгновенно. Модницы по всему миру вдохновлялись Жаклин Кеннеди, которая считалась иконой стиля и регулярно появлялась в мини. В конце десятилетия такая мода стала повальной. Девушки носили юбки и платье выше колена на 10–20 сантиметров. Купить короткую юбку в СССР было проблемой, поэтому зачастую просто обрезали и подшивали подолы покупных изделий.
В Прибалтике, Москве и крупных городах к новым женским образом привыкли быстро, в остальной части страны — чуть медленнее. Первые годы в школах и училищах длину юбок учениц строгие завучи проверяли линейкой. По собственной инициативе — никакого распоряжения сверху, разумеется, не было. За чересчур короткую юбку могли отправить домой переодеваться или пригрозить исключить из комсомола, но не более того. Негативное отношение довольно быстро исчерпало себя, общество привыкло к смелой длине и не удивлялось ей. Например, уже в 1968 году героиня фильма «Семь стариков и одна девушка» в первых же кадрах появляется в мини.
Мини-юбки сочетали с туфлями на шпильках и обтягивающими водолазками — это ультрамодный женский образ конца 1960‑х годов, но примерить его на себя были готовы самые уверенные в себе девушки. Образы дополняли пышными причёсками и крупными серьгами.
Другое потрясение второй половины десятилетия — женский брючный костюм. Вообще, женщина в брюках никого не могла удивить уже в 1930‑е, при условии, что они спортивные или рабочие. Носить же такую одежду повседневно считалось вульгарным. Но конце 1960‑х годов женские брючные костюмы появились в модных журналах и быстро завоевали множество симпатий. Костюмы отличались простым кроем: прямой или немного приталенный жакет с большими металлическими пуговицами, прямые узкие или свободные брюки.
Первые годы карьеры Вячеслава Зайцева
Вячеслав Зайцев родился в 1938 году в Иваново. С будущей профессией юноша определился довольно быстро. Сначала он закончил школу-семилетку, потом учился на художника текстильного рисунка в Ивановском химико-технологическом техникуме. Образование продолжил в Московском текстильном институте, после окончания которого работал по распределению в подмосковном Бабушкине.
Здесь он создал первую коллекцию — спецодежду для работниц села, функциональную и женственную одновременно. Это были яркие телогрейки, цветастые платки, валенки с вышивкой и тесьмой. Демонстрацию коллекции он превратил в настоящее шоу — модели выходили на подиум при приглушённом свете и под музыку. К сожалению, проверку методического отдела эти наряды не прошли и одобрения у руководства института не встретили.
Тем не менее целеустремлённость и новизна взглядов Зайцева привлекла внимание — его пригласили в знаменитый Общесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту. Он стал законодателем московской моды и создал коллекцию «Россия», которая произведёт фурор на Международном фестивале моды в 1967 году. Зайцев проработал в Доме моделей 13 лет.
Международный фестиваль моды — 1967
В 1967 году в Москве прошёл Международный фестиваль моды. Это событие стало одним из самых примечательных за десятилетие — здесь присутствовали представители домов мод и фирм более чем из 20 стран, включая даже Францию и США.
Больше всего внимание зрителей фестиваля привлекла коллекция «Россия», а особенно одноимённое платье, которое в прессе стало известно под именем «Красный Диор». Его авторство делили между собой Вячеслав Зайцев и Татьяна Осмёркина. Ярко-красное платье в пол с широкими трапециевидными рукавами, напоминающими образ Царевны-Лебедь из сказки Пушкина, с капюшоном и воротником, украшенными пайетками. Зайцев описывал его так:
«Свободное, ниспадающее прямыми складками, с просторными рукавами платье тёплого красного цвета, дополненное огромной разлетающейся, подобно крыльям, шалью, создавало неповторимый образ России с её простотой и раздольем, красотой и своеобразием».
На подиуме платье демонстрировала модель Регина Збарская. Образ дополнялся геометрической стрижкой «под пажа» с густой чёлкой и макияжем с акцентом на глазах. Контрастно подведённые веки с чёрными стрелками — отсылка к популярному фильму 1963 года «Клеопатра» с Элизабет Тейлор.
В этом же 1967 году в Канаде прошла Всемирная выставка «Экспо-67», где советские модельеры Вячеслав Зайцев, Нелли Аршавская и Татьяна Осмёркина представили свои коллекции. Гвоздём программ снова стали русские меха и платье «Россия».
Фестиваль широко освещался в прессе и позиционировался как внушительное достижение советской лёгкой промышленности и подтверждение международного авторитета в вопросах одежды. Например, узкоспециализированное издание для профессионалов, журнал «Декоративное искусство СССР» опубликовал несколько материалов о фестивале, как положительных, так и довольно критических. Специалист по истории моды Татьяна Стриженова написала:
«Теперь мы можем творить не только о дизайнере, который соответствует общепринятому направлению моды, но и о художнике, создающем такие модели одежды, которые ярко показывают тенденции завтрашнего дня».
В качестве подтверждения создания тенденций завтрашнего дня она привела головные уборы «будёновки», спортивную одежду с мотивами освоения космоса и разработки Вячеслава Зайцева с декором из древнерусских мотивов.
Были и более скептические комментарии. В статье В. Крючковой и И. Голиковой есть такая цитата:
«Некоторые страны, в том числе и Советский Союз, показали уникальные коллекции, которые служат, скорее, цели художественного самовыражения, а не массового производства. Они не имеют потребителя, а только зрителя, и это объясняет особенность этих моделей: их стремление к самовыражению, чрезмерность основных линий, их почти театральную преувеличенную броскость».
Использование древнерусских мотивов и будёновок тоже не показалось им хорошей идеей. По их мнению, это свидетельствовало о тенденциях к стилизации вместо использования классических линий и форм. Чтобы преодолеть кризис в советской моде, авторы предлагали открывать новые сети отечественных магазинов конкретных производителей одежды, а также организовать производство небольших экспериментальных коллекций.
«Два мяча» — любимая обувь спортсменов, космонавтов и рокеров
Кеды попали в СССР в конце 1950‑х годов, после Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Они оказались настолько удобными и востребованными, что на них моментально разработали ГОСТ — «Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная», под номером 9155–88 — и начали производить и поставлять в самых огромных объёмах.
Кеды никогда не были дефицитными. Их производили в СССР, привозили из Финляндии и Китая. Советские кеды имели светлую или красноватую подошву с чётко обозначенным швом. Шнурки всегда были белыми с металлическими наконечниками. На внутренней стороне в районе щиколотки располагались круглые нашивки, стилизованные под мячи. Китайские кеды были синими с прочной зелёной подошвой, мысок и отделка — белыми. На внутренней стороне также размещалась эмблема с двумя мечами — футбольным и баскетбольным. Самыми шикарными считались полностью белые кеды.
Доступная стоимость позволяла покупать их взрослым и детям. Например, в 1967 году в страну приехал американский репортёр Билл Эппридж, который снял здесь свой известный репортаж Soviet Youth, и на снимках видно, что большинство советских юношей уже носит кеды. В кедах отметились и Юрий Гагарин, и впоследствии Виктор Цой.
Кеды будут на пике популярности вплоть до 1980‑х годов, когда с пьедестала самой удобной повседневной обуви их вытеснят кроссовки.
Читайте другие статьи цикла «История советской моды Виктории Мокиной»:
Первая статья из нашего тематического цикла рассказывает о том, как одевались в Советской России в 1920‑е годы.
Читать
Тенденции советской моды в эпоху, когда она становится доступной и интересной как для модельеров, так и для простых граждан.
Читать
Заключительная статья цикла Виктории Мокиной посвящена моде первой половине 1970‑х годов — самого разгара брежневской эпохи.
