Мода 1970–1975 годов. Джинсы, водолазки, фарца

Годы прав­ле­ния Лео­ни­да Бреж­не­ва вошли в исто­рию как «эпо­ха застоя». В отно­ше­нии моды эта оцен­ка не совсем спра­вед­ли­ва: акту­аль­ные обра­зы стре­ми­тель­но меня­лись, раз­но­об­ра­зие моде­лей и вари­ан­ты оттен­ков так­же не сто­я­ли на месте. Узкие брю­ки-дудоч­ки быст­ро усту­пи­ли лидер­ство «кле­шам», а замет­но уко­ро­тив­шие мини уже нико­го не воз­му­ща­ли. С дру­гой сто­ро­ны, купить хоро­шую одеж­ду было невоз­мож­но — толь­ко «достать» у фар­цов­щи­ков или за границей.

VATNIKSTAN про­дол­жа­ет цикл ста­тей о моде, и сего­дня мы завер­ша­ем наш рас­сказ вре­ме­нем пер­вой поло­ви­ны 1970‑х годов. В этой ста­тье мы отве­тим на вопро­сы, были ли корен­ные отли­чия в мод­ных тен­ден­ци­ях от преды­ду­ще­го деся­ти­ле­тия и какая одеж­да была настоль­ко попу­ляр­ной, что её вво­зи­ли в стра­ну тай­но, под угро­зой тюрем­но­го заключения.


Конец эпохи самопошива

В пер­вой поло­вине 1970‑х годов оста­ют­ся акту­аль­ны­ми боль­шин­ство клю­че­вых явле­ний 1960‑х — про­стые линии, А‑образные силу­эты и искус­ствен­ные тка­ни. Каче­ство тка­ней рас­тёт, их всё труд­нее отли­чить от нату­раль­ных. Жен­щи­ны про­дол­жа­ют при­об­щать­ся к брю­кам и мини-юбкам, такая одеж­да ста­но­вит­ся нор­мой и уже ред­ко вызы­ва­ет чьё-либо воз­му­ще­ние. Муж­чи­ны носят рубаш­ки при­та­лен­но­го силу­эта и длин­ные плащи.

Одна­ко одна новая и доволь­но стран­ная тен­ден­ция всё же появи­лась. Каса­лась она не вещей и обра­зов, а отно­ше­ния к ним. В 1970‑е годы само­по­шив пере­стал быть акту­аль­ным. Ранее он суще­ство­вал как вынуж­ден­ная мера для тех, кто не мог купить одеж­ду в усло­ви­ях дефи­ци­та. Поку­пать ткань и шить по выкрой­кам из жур­на­лов, а так­же под­го­нять вещи под свой раз­мер было абсо­лют­ной нор­мой. Носить такую одеж­ду не счи­та­лось «непре­стиж­ным», а тем более «стыд­ным».

Теперь ситу­а­ция кар­ди­наль­но меня­ет­ся. В моду вхо­дят загра­нич­ные вещи — джин­сы, крос­сов­ки — кото­рые невоз­мож­но про­из­ве­сти в домаш­них усло­ви­ях. Соци­аль­ный раз­рыв ста­но­вит­ся оче­вид­нее, его всё слож­нее скры­вать. Жен­щи­ны, чья моло­дость при­шлась на 50‑е и 60‑е, вспо­ми­на­ли, что оде­ва­лись «не хуже, а под­час и луч­ше дру­гих», толь­ко с помо­щью мам и бабу­шек, кото­рые их обши­ва­ли. С 1970‑х годов это ста­но­вит­ся невоз­мож­ным: что­бы выгля­деть «мод­но», нуж­но носить исклю­чи­тель­но дефи­цит­ные загра­нич­ные вещи. Шитьём на дому зани­ма­ют­ся толь­ко энту­зи­а­сты, для кото­рых это хоб­би, и необес­пе­чен­ные люди.

В лек­си­кон вхо­дит «фирма» (пре­иму­ще­ствен­но с уда­ре­ни­ем на послед­ний слог) — ёмкое поня­тие, кото­рым назы­ва­ли все вещи ино­стран­но­го про­из­вод­ства. По умол­ча­нию они счи­та­лись более кра­си­вы­ми и каче­ствен­ны­ми, чем оте­че­ствен­ные — даже если это не соот­вет­ство­ва­ло дей­стви­тель­но­сти. Состо­я­тель­ные граж­дане избе­га­ли совет­ских мага­зи­нов, кро­ме «Берёз­ки», и стре­ми­лись либо шить одеж­ду на заказ в ате­лье, либо поку­пать за гра­ни­цей. Ате­лье, впро­чем, цени­лись не обыч­ные, а ведом­ствен­ные. Рядо­вым граж­да­нам доступ туда был закрыт. В одной толь­ко Москве к 1980‑м годам чис­ло таких ате­лье достиг­нет 700.

Ате­лье на Куз­нец­ком. Фото­граф Миха­ил Дашев­ский. Москва. 1972 год
На три­ко­таж­ной фаб­ри­ке «Крас­ная Заря». Фото­граф Вален­тин Хух­ла­ев. Москва. 1970 год

Само­сто­я­тель­но поши­тые вещи пре­зри­тель­но назы­ва­лись «само­па­лом» или «само­стро­ком». Даже если они были проч­ны­ми, кра­си­вы­ми, изго­тов­ле­ны из хоро­шей тка­ни и по акту­аль­ным фасо­нам, их было недо­ста­точ­но, что­бы заслу­жить ува­же­ние «мод­но­го сооб­ще­ства». Цени­лись исклю­чи­тель­но ино­стран­ные вещи. Обще­ство нача­ло рас­сла­и­вать­ся на тех, кто мог поз­во­лить себе доро­гие това­ры, и тех, кто не имел воз­мож­но­сти поку­пать заграничное.


Расцвет фарцовки

Фар­цов­ка — под­поль­ная тор­гов­ля ред­ки­ми това­ра­ми — заро­ди­лась в СССР в 1957 году, во вре­мя Все­мир­но­го фести­ва­ля моло­дё­жи и сту­ден­тов. В пер­вой поло­вине 1970‑х она ста­но­вит­ся мас­со­вым явле­ни­ем — мод­ную ино­стран­ную одеж­ду мож­но было «достать» толь­ко у фар­цов­щи­ков. Как пра­ви­ло, экс­клю­зив­ную одеж­ду и обувь, а ещё музы­каль­ные пла­стин­ки, тех­ни­ку и дру­гие отсут­ству­ю­щие в совет­ских мага­зи­нах това­ры, постав­ля­ли люди, име­ю­щие ста­биль­ные кон­так­ты с ино­стран­ца­ми, или научив­шие доста­вать экс­клю­зив само­сто­я­тель­но — напри­мер, поку­пать у тури­стов, вылав­ли­вая их у гостиниц.

У фар­цов­щи­ков в любое вре­мя мож­но было най­ти всё, что нуж­но — были бы день­ги. Мож­но вспом­нить сце­ну из леген­дар­ной коме­дии «Иван Васи­лье­вич меня­ет про­фес­сию» 1973 года, когда Шурик поку­па­ет тран­зи­сто­ры из-под полы у фар­цов­щи­ка, пото­му что мага­зи­ны закры­ты на обед.

По сути фар­цов­щи­ки были мел­ки­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, но тогда их про­фес­сия была сопря­же­на с боль­ши­ми рис­ка­ми. Напри­мер, ста­тья 88 УК РСФСР преду­смат­ри­ва­ла серьёз­ную ответ­ствен­ность за валют­ные опе­ра­ции (а фар­цов­щи­кам регу­ляр­но при­хо­ди­лось иметь дело с ино­стран­ны­ми день­га­ми) в виде лише­ния сво­бо­ды от 3 до 15 лет, кон­фис­ка­ции иму­ще­ства и даже смерт­ной каз­ни. Впро­чем, тор­гов­ля была настоль­ко выгод­ной, а спрос настоль­ко огром­ным, что даже суро­вое нака­за­ние не отпу­ги­ва­ло сот­ни пред­при­им­чи­вых людей. К нача­лу 1980‑х годов фар­цов­ка пре­вра­тит­ся в пол­но­цен­ную систе­му с раз­де­ле­ни­ем тру­да и обо­ро­том в десят­ки тысяч рублей.


Культ джинсов

Самым мод­ным пред­ме­том гар­де­роба и муж­чин, и жен­щин ста­но­вят­ся джин­сы. Труд­ность была в том, что совет­ские пред­при­я­тия их не про­из­во­ди­ли. Пер­вые под­поль­ные фаб­ри­ки зара­бо­та­ют в Одес­се — там будут шить джин­сы из кон­тра­банд­но­го дени­ма и загра­нич­ной фур­ни­ту­ры. Поку­па­те­ли цени­ли их мень­ше и поку­па­ли не так охот­но, как «насто­я­щие заграничные».


Обра­зы семи­де­ся­тых из филь­ма «Цен­тро­вой из под­не­бе­сья» (1975)

Цени­лись брен­ды Lee Riders, Levi Strauss, Wrangler и Montana. Самым мод­ным был фасон клёш. Фар­цов­щи­ки неред­ко обма­ны­ва­ли поку­па­те­лей, при­ши­вая фаль­ши­вые эти­кет­ки или выда­вая за джин­су кра­ше­ные бре­зен­то­вые шта­ны. Не най­дя нуж­ный раз­мер, люди поку­па­ли пару боль­ше нуж­но­го раз­ме­ра и отма­чи­ва­ли их в горя­чей воде, дожи­да­ясь, когда ткань «сядет».

Джин­сы были ред­ки­ми и поэто­му чрез­вы­чай­но доро­ги­ми. Сто­и­мость мог­ла состав­лять 200 руб­лей — при сред­ней зар­пла­те 125 руб­лей такая цена была про­сто заоб­лач­ной. В первую оче­редь джин­сы ока­за­лись доступ­ны моря­кам, спортс­ме­нам, актё­рам — тем, кто регу­ляр­но бывал за гра­ни­цей. Они же вво­зи­ли брю­ки из дени­ма в СССР. Джин­сы были люби­мой одеж­дой Вла­ди­ми­ра Высоц­ко­го — он почти не носил обыч­ные брю­ки, отда­вал пред­по­чте­ние рас­кле­шён­ным фасо­нам, соче­тал джин­сы с джин­со­вы­ми рубаш­ка­ми на пару тонов тем­нее или свет­лее брюк, что­бы не созда­ва­лось впе­чат­ле­ние, буд­то он одет в рабо­чий комбинезон.

Джин­сы ста­ли пред­ме­том куль­та и неред­ко появ­ля­лись в куль­ту­ре как важ­ный атри­бут поко­ле­ния. Напри­мер, Борис Гре­бен­щи­ков посвя­тил ей иро­нич­ную пье­су «В объ­я­ти­ях джинсни»:

О, незна­ко­мец! Стран­ный вид
име­ешь ты — как инвалид.
Ты без джин­сов, ты без шузни,
Без дис­ков ты и волосни…
Но смут­но мне твой фейс знаком.


Брючные костюмы, базовые комплекты и другие женские образы

В нача­ле 1970‑х годов в жен­ской моде нет одно­об­ра­зия, девуш­ки и жен­щи­ны под­би­ра­ют наря­ды на свой вкус и коше­лёк. Юбки-мини и брю­ки нико­го не сму­ща­ют, поэто­му ста­но­вят­ся неотъ­ем­ле­мой частью гар­де­роба боль­шин­ства мод­ниц. Впро­чем, миди и мак­си не менее попу­ляр­ны — дли­на юбок дости­га­ет мак­си­маль­ной вари­а­тив­но­сти. Осо­бен­но ценят­ся джин­со­вые моде­ли, но это боль­шая редкость.

Спро­сом поль­зу­ют­ся ком­плек­ты — набо­ры базо­вых вещей в общей цве­то­вой гам­ме. Напри­мер, сви­тер, юбка, брю­ки или шор­ты. Было доста­точ­но допол­нить их несколь­ки­ми блуз­ка­ми, что­бы создать несколь­ко обра­зов на каж­дый день.

В моду воз­вра­ща­ют­ся длин­ные воло­сы. Их укра­ша­ют лен­та­ми и запле­та­ют в комы. Во мно­гом это свя­за­но с появ­ле­ни­ем в кол­лек­ци­ях совет­ских моде­лье­ров пла­тьев «в рус­ском сти­ле» — напри­мер, пла­тья «Рос­сия», о кото­ром мы рас­ска­зы­ва­ли в про­шлый раз. Орна­мен­ты и вышив­ки «в цве­то­чек» с эле­мен­та­ми древ­не­рус­ских узо­ров и тра­ди­ци­он­ные фасо­ны отлич­но допол­ня­ют­ся длин­ны­ми волосами.

Самый остро­мод­ный образ — брюч­ный костюм. Их соче­та­ли с блуз­ка­ми, бат­ни­ка­ми и водо­лаз­ка­ми. Брю­ки носи­ли не толь­ко костюм­ные. Мод­ни­цы люби­ли вель­ве­то­вые брю­ки-клёш, укра­шен­ные вышив­кой и блёст­ка­ми. Укра­ша­ли зача­стую само­сто­я­тель­но. Обтя­ги­ва­ю­щие фасо­ны ещё не вос­тре­бо­ва­ны — они вый­дут на пик бли­же к кон­цу десятилетия.

Попу­ляр­ные тка­ни — габар­дин, зам­ша, кожа, вель­вет. Боль­ше дру­гих ценил­ся крим­плен — лег­ко­сти­ра­ю­ща­я­ся и немну­ща­я­ся ткань из син­те­ти­че­ско­го волок­на. Его фак­ту­ра напо­ми­на­ла шерсть. Одеж­да из крим­пле­на была тёп­лой, даже жар­кой. Доволь­но быст­ро он усту­пил попу­ляр­ность дру­гим син­те­ти­че­ским тка­ням, более похо­жим на натуральные.

Вос­тре­бо­ва­на обувь на дере­вян­ном каб­лу­ке или тан­кет­ке. Она кра­си­ва и дол­го­веч­на, слу­жи­ла без поте­ри фор­мы несколь­ко сезонов.


Мужская мода: бадлон, «лапша» и каблуки

1970‑е — эпо­ха муж­ских водо­ла­зок или бад­ло­нов. Муж­чи­ны носят тон­кие обле­га­ю­щие сви­те­ра с высо­ки­ми ворот­ни­ка­ми. Уже упо­мя­ну­тый Вла­ди­мир Высоц­кий тоже оце­нил их, регу­ляр­но появ­ля­ясь на кон­цер­тах и в обыч­ной жиз­ни в таких сви­те­рах. Их носи­ли как само­сто­я­тель­ный пред­мет гар­де­роба, так и соче­та­ли с рубаш­ка­ми и бат­ни­ка­ми. Послед­ние, кста­ти, тоже были на пике попу­ляр­но­сти: в осо­бен­но­сти при­та­лен­ные моде­ли ярких рас­цве­ток. Ещё один попу­ляр­ный сви­тер — «лап­ша». Их шили из три­ко­таж­ных и син­те­ти­че­ских тка­ней «в руб­чик». Чаще все­го у них тоже был высо­кий под­во­ра­чи­ва­ю­щий­ся воротник.

Попу­ляр­ные в про­шлом деся­ти­ле­тии брю­ки-дудоч­ки сме­ня­ют­ся фасо­ном «клёш» и джин­са­ми. В СССР чаще все­го встре­ча­лись брю­ки шири­ной под коле­ном 23 сан­ти­мет­ра и 25 сан­ти­мет­ров у щико­лот­ки — совсем не экс­тре­маль­ное рас­ши­ре­ние. Зна­чи­тель­но реже встре­ча­лись моде­ли в соот­но­ше­нии 27 на 32. Лёг­кая про­мыш­лен­ность клёш не шила, их пере­ши­ва­ли из стан­дарт­ных пря­мых моде­лей, вши­вая кли­нья в ниж­нюю часть брюк. Их укра­ша­ли бахромой.

На бере­гу. Фото­граф Все­во­лод Тара­се­вич. 1970‑е годы

За рубе­жом в это вре­мя наби­ра­ют попу­ляр­ность муж­ские туфли на каб­лу­ке — не на скром­ном квад­рат­ном двух­сан­ти­мет­ро­вом, а на насто­я­щем, «жен­ском», высо­той пять-семь сан­ти­мет­ров. В СССР такую обувь почти не носят, исклю­че­ние — арти­сты, в част­но­сти Вла­ди­мир Высоц­кий. Боль­шин­ство муж­чин пред­по­чи­та­ют более при­выч­ные и менее вызы­ва­ю­щие туфли.

Артист Рафик Ага­ев. Фото­граф Семён Мишин-Мор­ген­штерн. 1984 год

Отли­чи­тель­ная осо­бен­ность моды пер­вой поло­ви­ны 1970‑х годов — рас­сло­е­ние на тех, кто может поз­во­лить себе доро­гие загра­нич­ные вещи, и тех, кому «фир­му» не достать. Госу­дар­ствен­ная про­мыш­лен­ность не справ­ля­ет­ся с запро­са­ми и не успе­ва­ет за новы­ми фасо­на­ми — джин­сы, «клёш» и дру­гие новин­ки под­лав­ли­ва­ют у фар­цов­щи­ков. Жен­щи­ны полу­ча­ют пол­ную сво­бо­ду само­вы­ра­же­ния и сво­бод­но носят юбки любой дли­ны и брю­ки. Муж­чи­ны носят при­та­лен­ные цве­та­стые бат­ни­ки, брю­ки-клёш с бахро­мой соб­ствен­ной модер­ни­за­ции, а самые сме­лые про­бу­ют туфли на каблуке.


История советской моды Виктории Мокиной
Мода 1965–1969 годов. Мини-юбки, кеды, брючные костюмы
 

Поделиться